Feliz Navidad / Joyeux Noël

A pesar de ser una Navidad atípica, gracias a Claire y Adelie hemos logrado que sentirnos como en casa. Compras en el mercado por la mañana, cocina por la tarde con villancicos de fondo, una estupenda cena (vino caliente, ensalada con queso de cabra, salmón al horno con puré de patatas y calabaza, trufas y tarta Charlotte de chocolate y peras), misa del gallo y los regalos que nos dejó el Viejito Pascuero por ser buenos este año. Sólo echamos de menos el jamón... y a la familia!
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Bien que ça soit un Noël un peu atypique, on a quand même réussi à se sentir comme à la maison, grace à Claire et Adélie. Courses au marché, cuisine avec les chants de Noël, un très bon dîner (vin chaud, salade avec toasts de fromage de chèvre, saumon en papillote avec purée de pommes de terre et potiron, truffes maison et charlotte au chocolat et aux poires), messe de minuit et les cadeaux que a laissé el Viejito Pascuero (le "vieux de Noël") à ceux qui se sont bien portés cette année. Le foie gras et la famille nous ont juste manqué un petit peu...

Navidad / Noël (Chile)

Odisea patagónica / Odissée patagonique

Atravesar la Patagonia chilena requiere ante todo paciencia. No hay muchas autopistas por aquí, de hecho a menudo las carreteras se acaban en un lago o directamente en el mar. De ahí que para recorrer los 1000 km desde El Chaltén (Argentina) a la isla de Chiloé (Chile) hayamos necesitado 6 días.

Comenzamos cruzando la frontera y pasando a Chile una máscara de madera de contrabando. La máscara la habíamos 2 semanas antes en Chile, pero las normas son tan absurdas que tuvimos que esconderla bajo el asiento.

En Chile Chico, probamos por primera vez los perritos calientes con aguacate. De ahí viajamos a Coyhaique, donde el mayor atractivo turístico son las esculturas de las rotondas... Allí esperamos el barco semanal para la isla de Chiloé. La salida estaba prevista para las 10 de la mañana. Empezamos a sospechar que algo no iba bien cuando llegamos al puerto (aislado de la civilización) a las 9 y no había barco ni gente. Cuando llegó el empleado de la compañía nos dijo "¿No les han avisado? El barco viene con retraso." "¿Retraso?" "Sí, parece que llegará a las ocho de la tarde". Le dimos tanta pena que nos invitó a un café. Finalmente llegó a las 3 de la mañana...

El barco tarda 31 horas en llegar a Chiloé y por el camino va recogiendo pasajeros en pueblos de madera escondidos entre los fiordos, muy bonitos pero problemáticos a la hora de tener una urgencia médica.

Compartimos la travesía con Adelie y Claire, dos residentes de anestesia francesas que andan dando vueltas por Sudamérica antes de su voluntariado en Haití. Con ellas desembarcamos por fin bajo la lluvia en Chiloé, la Galicia chilena.

Resumen de odisea patagonica
Km recorridos: 1000
Medios utilizados: 6 autobuses, 1 ferry, 1 barco y muuuucha paciencia
Momento surrealista : en medio de la nada mas absoluta de repente el autobus para y el conductor dice, "10 minutos de parada. Baños de chicos en el arcen izquierdo, baños de chicas en el arcen derecho"
Vocabulario aprendido: palta = aguacate, zapallo italiano = calabacin

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Pour traverser la Patagonie Chilienne, il faut avant tout de la patience. Le peu de routes qu'il y a dans la région ont tendance à terminer dans les lacs, les fjords ou l'océan. Ainsi, pour parcourir les 1000 kilomètres qui séparent El Chaltén (Argentine) de l'île de Chiloé, il nous aura falu six jours...

On a commencé par passer la frontière du Chili en faisant de la contrebande de masque en bois. On avait acheté un masque deux semaines avant au Chili, mais les normes sont si absurdes qu'on a du le dissimuler sous le siège.

A Chile Chico, on a mangé de bons hot-dogs à l'avocat. On a ensuite voyagé en à Coyhaique, dont l'attrait principal est la sculpture sur ronds-points, et on y a attendu le bateau hebdomadaire pour rejoindre l'île de Chiloe. Le départ était prévu à 10h, et on a commencé à suspecter quelque chose quand à notre arrivée au port (complètement isolé de toute civilisation) il n'y avait ni bateau ni personne. "On ne vous a pas prévenu ? Le bateau n'arrivera pas avant 20h." On a tellement fait pitié à l'employé qu'il nous a offert un café. Au final, la bateau est arrivé à 3h du matin...

La "croisière" vers Chiloé dure 31 heures, et s'arrête sur le chemin pour prendre des passagers des villages de bois cachés dans les fjords, très jolis mais pas très pratiques en cas d'urgence médicale...

On a rencontré sur notre route Adélie et Claire, deux internes anesthésistes françaises voyageant en Amérique du Sud avant leur volontariat à Haïti. On est enfin arrivé à Chiloe, la Bretagne Chilienne, sous la pluie.

Résumé de l'odyssée patagonique
Kilomètres parcourus : 1000
Moyens de transports utilisés : 6 autobus, 1 ferry, 1 bateau et beaucoup de patience
Moment surréaliste : à 3 heures de toute civilisation, le bus s'arrête soudainement au milieu de la piste, "10min d'arrêt, toilettes des garçons dans le talus de gauche, toilettes des filles dans le talus de droite"

Odisea patagonica (Chile)

Parque Nacional Los Glaciares (Argentina)

Último post argentino, parece mentira que llevemos dos meses en este país...

Para empezar nuestra ruta del hielo, un imperdible: el glaciar Perito Moreno. Desde las pasarelas de madera pudimos contemplar sus 6 km de frente y sus 60 m de espesor. Sin embargo, la verdadera gracia está en esperar que caiga un trozo, cuanto más grande mejor. El sonido que produce es genial!

Una vez visto y admirado el Perito Moreno, nos trasladamos a El Chaltén, un pueblecito al pie de algunas de las montañas más famosas de Patagonia: el monte FitzRoy y el cerro Torre. Allí estuvimos de ruta tres días, con poco jabón pero muchas vistas. El Cerro Torre nos lo fastidió una nubecilla, pero el paisaje valió la pena. En el campamento conocimos a Manon, Mathieu, Avi y Jeremy, que están en proceso de dar la vuelta al mundo. Como veis, querida familia, nosotros somos de lo más razonable...

El último día nos despedimos de los glaciares caminando sobre uno de ellos: el Viedma. Descubrimos que un glaciar es algo más que un cubito gigante: tiene relieve, grietas, rocas transportadas desde sitios lejanos... Nos acompañó Santi y nos lo pasamos genial. Sobre todo apreciamos el Baileys "on the rocks" (bueno, "on the icebergs") que fue seguido de un par de cervezas locales en una noche de desenfreno sin precedentes: nos acostamos después de las 23h!

Resumen de Los Glaciares
Lo mejor: la naturaleza, la gente
Lo peor: las nubecillas
Momento surrealista: a elegir entre pasar consulta dermatológica en la cola del cajero automático o ver subir a un tipo la montaña con pantalones de pinzas y zapatos de vestir...
Vocabulario aprendido: Calentador (Argentina)= cocinilla (Chile)= camping gas (España)

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Dernier post Argentin, on a du mal à croire que cela fait deux mois qu'on est dans ce pays...

Pour commencer notre route glacière, un indispensable : le glacier Perito Moreno. Depuis les passerelles on a pu contempler ses 6km de front et ses 60m d'épaisseur. C'est un des rares glaciers qui ne recule pas : pendant que la neige s'accumule au sommet, un à deux mètres de glacier par jour tombent morceau par morceau dans le lac, un vrai spectacle son et lumière !

On s'est ensuite dirigé vers el Chaltén, un village au pied de montagnes des plus célèbres de Paragonie : le Fitz Roy et le mont Torre. Nous sommes partis en rando trois jours, avec peu de savon et beaucoup de points de vue superbes. Le timide mont Torre est resté toute la semaine derrière son nuage, mais les paysages valaient tout de même l'effort. Au campement nous avons connus Manon, Mathieu, Avi et Jeremy (Suisse-Suisse-Français-Anglaise) qui eux font le tour du monde en un an (comme quoi, chère famille, vous pouvez voir que nous deux sommes des personnes très raisonnables).

Nous avons terminé notre "séjour intensif glacier" par une excursion entre les icebergs suivie d'une petite ballade avec crampons sur le glacier Viedma. Ça nous a permis de voir qu'un glacier c'est un peu plus qu'un cube de glace : le relief, les crevasses, les roches transportées, le travail sur les roches qui le supportent, les varations de couleur... Grande expérience que nous ont permis de vivre les Toulousains grace à leur cadeau de cet été : merci encore !
On a partagé cette journée avec Santi, un Catalan qu'on croise depuis 3 semaines. On a bien apprécié le Baileys "on the rocks" (bon, ok, on the iceberg) avec de la glace de 400 ans d'âge, qui a était suivi de quelques bières locales dans une nuit effrénée : on s'est couché après 23h !

Résumé du Parc National des Glacier
Les plus : la nature, les gens
Les moins : les nuages
Moment surréaliste : on hésite entre la consultation de dermatologie dans la file d'attente de la banque, et voir un gars monter les chemins rocailleux en pantalon à pinces et chaussure de cuir...

Parque National Los Glaciares (Argentina)

Torres del Paine (Chile)

Dicen que Torres del Paine es uno de los mejores parques naturales de Sudamérica para practicar senderismo. Nosotros hemos estado alli cuatro días y nos ha encantado la experiencia.
Lo clásico aquí es hacer el circuito W (4-5 días) y para esto vienen excursionistas de todo el mundo (sobre todo de EEUU, Alemania, Francia e Israel). Parece un poco el camino de Santiago, pero sin botafumeiro al final.

Existen varias formas de recorrerlo:
a) De tirados de la vida: llevando encima toda la comida, la tienda y los sacos, durmiendo en zonas de acampada gratuitas y sin ver el jabón.
b) Semitirados: igual que el anterior pero con ducha en un camping organizado al menos una vez.
c) Cómodos: durmiendo en albergues con los sacos y comprando la comida.
d) Pijos: con guía, durmiendo en albergues con sábanas y calefacción y comiendo en el restaurante del albergue.
Para quien lo dudara, nosotros elegimos la opción b...

Los puntos clave del recorrido fueron Las Torres (de nuevo nada que ver con El Señor de los Anillos), El Valle del Francés, las montañas de los Cuernos y Paine Grande, y el Lago Nordenskjöld. También está el Glaciar Grey, pero algún inteligente provocó un incendio el año pasado y el camino da mucha pena.

El clima ha sido benigno (solo nos ha nevado una vez y el viento no ha sido tan fuerte como para llevarse la tienda) y el camping gas nos ha permitido cenar caliente cada noche. Nos gustó mucho el buen rollo dentro de la comunidad de los senderistas. Estamos encantados con la experiencia! Repetiremos.

Resumen de Torres del Paine
Total recorrido: 59 km en 25 horas (42 km con la mochila grande)
Lo mejor: los bastones, los paisajes, las caídas de trozos de glaciar
Lo peor: las cuestas, los puentes colgantes que se balanceaban
Momento surrealista: despertador a las 4:15, frío polar y una hora caminando con la linterna para ver la salida del sol ... que prefirió quedarse detrás de las nubes.
Vocabulario aprendido: doble b= "w", b corta= "v"

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Torres del Paine est souvent considéré comme un des  meilleurs parcs naturels d'Amérique du Sud pour faire de la rando. Nous on y est resté quatre jours et on a adoré l'expérience.
Le parcours classique est le "W" (4-5 jours) et pour cela viennent des randonneurs de partout dans le monde (en tête les Etats-Unis, l'Allemagne, la France et l'Israel). Ça ressemble un peu au chemin de St Jacques de Compostelle, avec la bénédiction finale en moins...

Il existe plusieurs façons de le faire :
a) en mode "roots" : en ayant dans le sac à dos toute la nourriture, la tente, les duvets, en campant dans des zones autorisées (gratuit) et sans voir la couleur du gel douche
b) en mode "semi-roots" : tout pareil, mais avec un camping et une douche une fois sur le parcours
c) en mode "confort" : nuit dans les auberges avec son duvet et achat de la nourriture sur place
d) en mode "bobo" : avec guide, nuit en auberge avec les draps et le chauffage, et repas au restaurant
Pour si il restait encore un doute, nous on a opté pour le mode b) ...

Les points clés du parcours sont las Torres (les Tours, toujours rien à voir avec le Seigneur des Anneaux), la Vallée du Français, los Cuernos (les Cornes), Paine Grande et le lac Nordenskjöld (très Chilien tout ça...). Il y a aussi le Glacier Grey, mais un mec très intelligent a provoqué un incendie l'année dernière, qui a ravagé toute la zone, quel dommage...

Le temps a été plutôt favorable (il a n'a neigé qu'une seule fois et le vent n'a pas été assez violent pour arracher notre tente) et le camping-gaz nous a offert le luxe de dîners chauds. On a vraiment apprécié la bonne ambience entre les randonneurs. On repart enchantés de l'expérience ! On recommencera !

Résumé de Torres del Paine
Total parcouru : 59km en 25 heures (dont 42km avec les gros sacs)
Les plus : les paysages, les bâtons de rando, les chutes de morceaux de glaciers
Les moins : les côtes, les ponts suspendus qui se balancent
Moment surréaliste : le reveil à 4h15 et la marche d'une heure avec la frontale dans un froid glacial pour voir un lever de soleil ... qui a preféré rester derrière les nuages...

Torres del Paine (Chile)

Ushuaia

Después de pasar dos veces por la frontera de Argentina y Chile (el trazado no es nada práctico, la verdad) y de atravesar el estrecho de Magallanes (impresionante el viento y las olas) llegamos a Ushuaia.

Ushuaia es conocida por ser la ciudad más al sur del mundo (y por ser una marca de champú y un programa de documentales en Francia). Lo primero es algo con lo que los chilenos no están de acuerdo, porque ellos tienen una base militar un poquito más abajo. Sea como sea, sí parece realmente el fin del mundo, con sus casas de madera encaramadas en la colina, mirando al canal Beagle y rodeadas completamente por montañas nevadas, que hace 10000 años estaban cubiertas por un glaciar de 1200m de espesor.

El primer día subimos al Glaciar Martial, y nos gustó la sensación de estar allí arriba, con una tormenta de nieve alrededor y viendo abajo el canal Beagle y las montañas chilenas. Menos mal que las cinco capas de ropa funcionaron. Luego pasamos dos días en el Parque Nacional Tierra de Fuego, de camping y de excursiones, con nieve, calor, lluvia, sol y viento alternativamente. Bordeamos el Lago Roca, caminamos por la Bahía de Lapataia y disfrutamos de un buen fuego y de la buena compañía.

Otra ruta que nos encantó fue la del Cerro del Medio, que hicimos en parte saltando para evitar el barro del camino y en parte resbalando por la nieve. Un poco cansado, pero las vistas eran espectaculares.

En lo gastronómico, como no solo de atún vive el hombre, también hemos probado el cordero patagónico y la centolla (ahora se hace duro volver al atún...)

La única parte triste es que después de dos semanas, nos despedimos de nuestros invitados, con los que hemos compartido momentos estupendos y a los que vamos a echar de menos. Ha sido el mejor curso de francés que he hecho hasta el momento. ¿Quienes serán los siguientes en hacernos una visita?

Resumen de Ushuaia
Lo mejor: la ropa térmica, la compañía de Thibaud y Patrick
Lo peor: quitar el barro de los pantalones
Momento surrealista: ver a los japoneses comer centolla con una mano mientras chateaban en el iphone con la otra
Vocabulario aprendido: frazada= manta

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Après être passés deux fois par la frontière Argentino-Chilienne (le tracé de la frontière n'a vraiment rien de pratique...) et avoir traversé le détroit de Magellan (avec un vent et des vagues impressionnants), nous sommes arrivés à Ushuaia.

Ushuaia n'est pas seulement connu pour son gel douche et le programme de Nicolas Hulot, mais aussi pour être la ville la plus au sud de monde. Les Chiliens, depuis leur base mititaire sur une île un peu plus au sud ne sont pas trop d'accord sur ce point. Mais une chose est sûre, Ushuaia a vraiment quelque chose de bout du monde, avec ses maisons de bois de toutes les couleurs, encastrées sur les pentes des montagnes enneigées, sur les bords du cannal Beagle. Oublié le glacier de 1200m de haut qui couvrait tout ce paysage il y a 10000 ans.

On a commencé notre visite par une rando près du glacier Martial, et on a adoré la sensation d'être là-haut dans une tempête de neige, admirant le cannal Beagle et les montagnes Chiliennes. On a apprécié les cinq couches de vêtements... On a ensuite passé deux jours dans le Parc National de Terre de Feu, à camper près du lac Roca et à faire des randos dans la baie de Lapatia, avec de la neige, de la chaleur, de la pluie, du soleil et du vent, en alternance. On a apprécié le feu près des tentes, en bonne compagnie.

Une autre rando qui nous a aussi enchantés est celle du Cerro del Medio, qu'on a fait en partie en sautant pour éviter la boue des chemins, et en partie en glissant sur les pentes enneigées. La vue depuis là-haut était splendide.

Sur le plan gastronomique, on a été quelques fois infidèles au sandwich au thon, pour goûter à l'araignée de mer (énorme !) ou se jeter sur une grillade à volonté (l'agneau patagonique est succulent).

La seule partie triste, c'est qu'après deux semaines, nous disons au revoir à nos invités avec lesquels nous avons passé des moments inoubliables, ces deux Normands vont nous manquer... Ça a été le meilleur cours de français que María a eu jusqu'à maintenant. Qui seront les prochains à nous rendre visite ?

Résumé d'Ushuaia
Les plus : les vêtements thermiques, Thibaud et Patrick
Les moins : nettoyer la boue des pantalons
Moment surréaliste : voir les Japonais manger de l'araignée de mer à une main, pendant qu'ils discuttent de l'autre sur l'iPhone

Ushuaia

Puerto Deseado

Las ballenas de Puerto Madryn se despidieron de nosotros de la forma espectacular que conocen: saltando fuera del agua y levantantando olas al caer.

Después del espectáculo del Cirque du Soleil ballenil, nos encaminamos a Puerto Deseado, un pequeño puerto marinero al lado de la Ría Deseado. Esta ría es una entrada del mar de unos 40 km donde viven multitud de bichos adorables: toninas overas (los delfines más pequeños que existen), cormoranes grises y roqueros, leones marinos, más pingüinos... Un estrés para los fotógrafos de la expedición. El resultado es este post, que parece un suplemento del National Geographic (con vídeos y todo!)

Resumen de Puerto Deseado
Lo mejor: las ballenas saltarinas, la sopa caliente antes de dormir
Lo peor: el vieeeeento
Vocabulario aprendido: micro, colectivo, omnibús = autobús

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Les baleines de Puerto Madryn nous ont salué de manière spectaculaire comme elle le font si bien : en faisant des grands sauts dans les airs...

Après le spectacle du Cirque du Soleil des baleines, on a pris le chemin de Puerto Deseado, un petit port près de l'Estuaire Deseado. La mer rentre dans l'estuaire sur 40km et y vivent une multitude de bêtes adorables : toninas overas (les dauphins les plus petits qui existent), cormorans gris, cormorans rockeurs, lions de mer, encore des pingouins de Magellan... Un vrai stress pour les photographes de l'expédition. En résulte ce post, un petit reportage National Geographic (avec vidéos, s'il vous plaît).

Résumé de Puerto Deseado
Les plus : les baleines sauteuse de Puerto Madryn, la soupe bien chaude avant de dormir
Les moins : le vent

Puerto Deseado

Puerto Madryn

A partir de ahora y durante 2 semanas, seremos cuatro los protagonistas del blog. Thibaud y Patrick han venido desde Normandía para compartir nuestras aventuras!

Atravesamos Argentina de oeste a este para recogerlos en Puerto Madryn, una ciudad portuaria fundada por galeses a finales del siglo XIX. Hemos cambiado las montañas por la llanura infinita y los lagos por el océano.

El martes pusimos rumbo a Península de Valdés, con nuestro coche de alquiler (el último que quedaba en la agencia!!) Primer animalito: la ballena franca, madres y crías nadando juntas y jugando con el barco como si fuerámos un pez raro. Qué sensación cuando pasan por debajo del casco...Siguiente parada: pingüinos de Magallanes, 45 cm de altura y 4 kg, adorables, dan ganas de llevarse uno en la mochila... Cerca estaban los elefantes marinos, un poco más difíciles de transportar (4 toneladas el macho). Estos se dedican a pasar el día tumbados en la playa, dando de vez en cuando la vuelta, bostezando y mudando la piel, un comportamiento que podemos observar también en ciertas épocas en España...Por la carretera se nos cruzaron diversos animales con tendencias suicidas: guanacos (llamas salvajes), choiques (tipo de avestruz), maras (un conejo-perro), ovejas,... Parecía un safari fotográfico!

Al día siguiente seguimos con la ruta zoológica en Punta Tombo, la pingüinera continental más grande del mundo (medio millón de pingüinos) Aquí uno puede pasear entre ellos, pero hay que cederles el paso (tanto si vienen por la derecha como por la izquierda, adjuntamos vídeo). Son genialeeeees! Por la tarde, más fauna, pero un poco más muerta: Museo Paleontológico de Trelew, porque en Argentina, antes del tango, del mate y de Maradona, hubo montones de dinosaurios. Entre ellos el Argentinosaurius, el animal más pesado sobre la Tierra (no es un chiste fácil, es que pesaba 100 toneladas).

Resumen de Puerto Madryn
Lo mejor: ver un polluelo de pingüino rompiendo el cascarón.
Lo peor: que nos hemos salido un poco del presupuesto, tendremos que recuperarnos a base de atún...
Momento surrealista: estaba yo comiéndome tranquilamente un plátano al lado de los elefantes marinos cuando oigo "¿Dra Álvarez?". Era un paciente de Madrid!!
Vocabulario aprendido: tacho= papelera, perfume= suavizante

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À partir de maintenant et pendant 2 semaines, les protagonistes du blog seront 4. Thibaud et Patrick sont venus de Normandie pour partager nos aventures !

On a traversé l'Argentine d'Ouest en Est pour les accueillir à Puerto Madryn, ville fondée à la fin du XIXe siècle par des émigrés galois. On a troqué les montagnes pour les plaines infinies et les lacs pour l'océan.

Mardi, nous partons pour la Péninsule de Valdés, avec notre voiture de location (petit 4x4 low cost, pratique pour les 200km de piste). Premier animal : la baleine franche, mères et enfants nageant ensemble et jouant avec le bateau con si c'était un poisson bizarre. Quelle sensation quand ils passent juste sous la coque... Arrêt suivant : les manchots de Magellan, 45cm de haut, 4kg, adorables, ils donnent envie d'en emmener un dans le sac à dos... Tout près on a trouvé les éléfants de mer, un peu plus difficiles à transporter (le mâle pesant 4 tonnes). Ces derniers passent leur temps couchés sur la plage, se retournent de temps en temps, baillent et perdent leur peau (ils muent), un comportement qu'on peut aussi voir en été en Espagne... Sur la piste on a croisé différents animaux aux tendances suicidaires : guanacos (lamas sauvages), choiques (genre d'autruche), maras (un lapin chien), moutons, ... On aurait cru un safari photographique...

Le jour suivant on a continué notre exploration zoologique à Punta Tombo, la plus grande concentration de pingouins après l'Antartique (un demi-million de pingouins). Là-bas on peut se promener librement entre eux, mais il faut leur céder le passage (qu'ils viennent de la droite comme de la gauche). Ils sont mignons!
La faune étant le thème du moment, l'après-midi on a visité le Musée Paléonthologique de Trelew, parce qu'en Argentine, avant le tango, le mate et Maradona, il y a eu plein de dinosaures. Entre autres le Argentinosaurius, l'animal le plus lourd de l'hisoire de la Terre (100 tonnes sur la balance).

Résumé de Puerto Madryn
Les plus : voir un bébé pingouin essayer de casser sa coquille
Les moins : on a explosé le budget, il va falloir se récupérer à base de sandwich au thon
Moment surréaliste : María était tranquillement en train de manger une banane près des éléphants de mer quand elle entend : "Docteur Álvarez ?" ... c'était un patient de Madrid...

Puerto Madryn

Región de los Lagos (II) / Région des Lacs (II)

Segunda parte de nuestras aventuras por los lagos patagónicos. Después de Villa la Angostura visitamos Bariloche, fundada en la orilla del lago Nahuel Huapi por alemanes en 1902, llena de casitas de madera y de chocolaterías.

Hicimos varias excursiones, la que más nos gustó fue a los glaciares del monte Tronador. La montaña se llama así porque cada vez que cae un pedacito de hielo (tamaño coche) de su glaciar desde una altura de 500 m el ruido recuerda a un trueno. Y es impresionante.También tiene un glaciar gris que parece un trozo de carbón gigante por los sedimentos arrastrados: el Vestisquero Negro. De todas formas, sin duda, el mejor momento del día fue cuando Jordi y Montse, que hicieron la excursión con nosotros, nos invitaron a cenar tortilla de patatas (con cubiertos de verdad! y sillas!) A mí por poco se me cae una lágrima de la emoción...

Al día siguiente recorrimos el Circuito Chico, y tras un malentendido sobre lo que significa que un autobús pase con "poca frecuencia" (resultó que 3 veces al día) nos tocó hacerlo a pata. Como recompensa, por la tarde fuimos a las chocolaterías y nos comimos todos los bombones que nos ofrecían para probar (no hay que ser maleducados...)

Siguiente pueblo: El Bolsón (que a pesar de su nombre no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos). Es un pueblo de aire hippie donde fabrican cerveza, tallan madera y viven felices. Cerca está el Lago Puelo, la playa del pueblo, donde se hace windsurf rodeado de montañas alucinantes.

Y para terminar este post, felicidades de nuevo a Daniel y Elia y a Begoña y Sunichi. ¡Vivan los novios!

Resumen de Los Lagos (II)
Lo mejor: el café soluble por la mañana, la ducha de agua caliente por la noche
Lo peor: el polvo de los caminos, el precio de los bombones
Momento surrealista: cocer macarrones en una tetera gigante y comerlos con cucharas de plástico para helados (necesitamos una urgente renovación de vajilla)
Vocabulario aprendido: nafta= gasolina, gomería= tienda de neumáticos

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Seconde partie de nos aventures entre les lacs de Patagonie. Après Villa la Angostura nous sommes allés visiter Bariloche, ville fondée en 1902 par des Allemands au bord du lac Nahuel Huapi, et contistuée essentiellement de maisons en bois et de chocolateries.

On a fait pas mal de ballades, et celle qui nous a le plus marqués a été celle au glacier du Tronador. La montagne porte ce nom (Tronador = qui fait du tonnerre) parce que chaque fois que tombe un morceau de glace (de la taille d'une voiture) du glacier d'une hauteur de 500m le bruit rappelle le tonnerre. C'est impressionnant. Cette même montagne a aussi un glacier noir (Ventisquero Negro) qui ressemble à de la lave, à cause des sédiments ingurgités durant son avancée. De toute façon, le meilleur moment de la journée a été sans aucun doute quand Montse et Jordi, nos compagnons Catalans du jour, nous ont invités à une tortilla de patatas (avec des vrais couverts !). María en avait la larme à l'oeil...

Le lendemain nous avons parcouru le Circuito Chico (Petit Circuit), ballade entre les lacs, et à cause d'un malentendu sur la notion de "bus à passage peu fréquent" (en fait 3 par jour), on l'a tout fait à pied. Comme récompense, le soir on a fait la tournée des chocolateries, et pour ne pas être malpolis, on a mangé tous les chocolats qu'ils nous ont proposés à déguster...

Village suivant : El Bolsón (rien à voir avec le Seigneur des Anneaux). C'est un village un peu hippie où ils fabriquent de la bière, font de l'artisanat et vivent heureux. Tout près se trouve le Lac Puelo, plage du village, où les gens font de la planche à voile ou du kayak entourés de montagnes impressionnantes.

Et pour terminer ce post, félicitations de nouveau à Daniel et Elia et à Begoña et Sunichi, les mariés du jour !

Résumé de la Région des Lacs (II)
Les plus : le café soluble du matin, les douches chaudes du soir
Les moins : la poussière des chemins, le prix des chocolats
Moment surréaliste : faire des pâtes dans une théière géante et les manger avec une cuillère en plastique (on a sérieusement besoin de renouveler la vaisselle...)

Región de los Lagos (II)

Región de los Lagos (I) / Région des Lacs (I)

Después de dos días en Mendoza, nos encaminamos a la Patagonia, concretamente a la Región de los Lagos, a lo largo de la frontera con Chile.

Primera parada: San Martín de los Andes, un pueblecito tipo suizo que nos recibió con frío, viento y lluvia. Allí nos quedamos en un camping en medio de la montaña donde estábamos nosotros, unas ovejas y un señor un poco raro. Era como en El Resplandor pero campestre (y sin hacha).

Desde allí fuimos por la ruta de los Siete Lagos hasta el lago Falkner, donde se puede acampar casi en la orilla. Esta vez en vez de ovejas había patos... En esa zona hicimos un par de rutas y estuvimos a punto de quedarnos a vivir allí. Luego nos acordamos de lo rico que está el jamón y seguimos nuestro camino.

Siguiente parada: Villa la Angostura, donde nos llevaron unos amables chilenos y otros amables argentinos. Este pueblo el año pasado se cubrió de ceniza volcánica durante 4 meses, y aun quedan restos en la carretera y en la orilla de los lagos (y ahora un poquito en nuestros pulmones). Aquí nos hemos convertido definitivamente en perroflautas, como se puede ver en las fotos...

Resumen de Los Lagos (I)
Lo mejor: lo calentitos que son nuestros sacos, la gente que nos transporta a nosotros y nuestro equipaje.
Lo peor: oler a parrillada de carne mientras hacemos senderismo y llevamos dos tristes sandwiches de atún en la mochila.
Momento surrealista: conversación con el encargado del camping
Thomas: ¿Nos puede prestar una olla?
Encargado: Mmm... Voy a preguntar "arriba" si es posible
Thomas: ¿Y cuando dice "arriba", a qué se refiere exactamente?
Encargado: Allí, al cuartel de la Gestapo
Vocabulario aprendido: ojotas= chanclas, pancho= perrito caliente

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Après avoir passé deux jours à Mendoza, nous prenons le chemin de la Patagonie, plus précisément de la Région des Lacs, faisant frontière avec le Chili.

Premier arrêt, San Martin de los Andes, un village ressemblant à la Suisse qui nous a acueilli avec le froid, le vent et la pluie. Là-bas nous sommes restés dans un camping au milieu de la montagne, où nos seuls voisins étaient 3 chiens, un troupeau de moutons et un homme un peu bizarre (comme celui dans Shining mais sans la hache).

On a ensuite parcouru la route des 7 lacs jusqu'à s'arrêter à camper au bord du lac Falkner (remplaçant les moutons par les canards du coin). Après quelques randos on a été sur le point de s'installer définitivement dans la vallée. On a finalement repris notre route à la recherche d'un autre lieu idylique...

Arrêt suivant : Villa la Angostura, où nous ont emmenés en autostop des Chiliens et Argentins très aimables. L'année dernière ce village a été recouvert 4 mois durant par les cendres d'un volcan Chilien, on peut encore voir la couche de plusieurs dizaines de centimètres à certains endroits...Pour agrémenter notre voyage nous avons décidé d'adopter quelques chiens (voir photos)...

Résumé de la Région des Lacs (I)
Les plus : nos sacs de couchage super chauds, les gens qui nous prennent en autostop à nous et à nos gros sacs à dos
Les moins : l'odeur des grillades quand on fait de la rando avec nos sandwichs au thon
Moment surréaliste : conversation avec l'employé du camping
Thomas : Vous pouvez nous prêter une casserole ?
Employé : euh... je dois demander ça "en haut" si c'est possible
Thomas : Quand vous dites "en haut", vous faites référence à quoi exactement ?
Employé : là-bas, au bureau de la Gestapo...

Región de los Lagos (I)

Cafayate

Después de despedirnos de Salta con una parrillada y bailes regionales, llegamos a Cafayate, tierra famosa por sus vinos y por su quebrada de montañas rojas.

De los vinos hemos aprendido mucho, tanto de la parte teórica como de la práctica... Aquí están unos de los viñedos a mayor altura del mundo, con gran variación de temperatura entre el día y la noche, lo que parece que es bueno para la calidad del vino.Además tienen una variedad de uva exclusiva de Argentina, la torrontés. En cuanto a la parte práctica, hay montones de bodegas con visita y degustación y en nuestro afán de conocimiento, nos hemos hecho unas cuantas...

La Quebrada de Cafayate es espectacular. Un paisaje marciano de rocas esculpidas con estratos de colores.

El camping ("Lo de chichi" se llama, no es coña) es un remanso de paz, con hamacas, vides, mesas de madera y hormigas gigantes. El dueño está metido en tema de reivindicaciones de los pueblos indígenas de Sudamérica, aunque a veces lo mezcla con un discurso místico sobre pirámides y fuerzas solares un poco raro. Lo mejor: el sábado montaron un concierto improvisado de música argentina y nos lo pasamos pipa, vaya voz que tienen algunos (adjuntamos video, al final de las fotos)

Hemos conocido a mas viajeros como nosotros (no tan guapos, claro) y todos son franceses o si no, francófonos (suizos, belgas...)! Españoles, ¿a qué esperáis para venir?

Resumen de Cafayate
Lo mejor: la quebrada, el vino, la docena de empanadas a 20 pesos (3,20€)
Lo peor: el camino desde la bodega al camping, la araña gigante del baño
Momento surrealista: El propietario del camping:"los programas de educación son una gran mentira, la gente no es consciente de que vivimos en un planeta agujereado de un polo al otro, sostenido por una gran energía..."
Vocabulario aprendido: remera= camiseta, campera= chaqueta, pollera= falda

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Après avoir laissé Salta avec une bonne parrilada (barbecue de table) et de la danse régionale, on est arrivé a Cafayate, terre réputée pour son vin et ses gorges de montagnes rougeoyante.

On a beaucoup appris sur les vins, la théorie comme la pratique... Ici sont cultivées les vignes des plus hautes au monde (moyenne de 1700m), avec un une grande différence de température entre le jour et la nuit, ce qui apparemment est bon pour la qualité du vin. De plus, il y a ici une variété de raisin blanc seulement présente en Argentine, le Torrontés. Et pour la pratique, il y a tout plein de caves avec visite et dégustation, et étants avides de connaissances sur le vin, nous en avons déjà visité quelques-unes...

La Gorge de Cafayate est spectaculaire, on s'attendait pas à ce spectacle, un paysage martien de roches sculptées avec une infinité de strates de couleurs.
Le camping est un hâvre de paix, avec hamacs, vignes, tables de bois sculptée sous les arbres, et fourmis géantes... Le propriétaire est impliqué dans les débats internationaux sur la revendication des peuples indigènes d'Amérique du Sud, très intéressant, si il ne mélangeait pas cela avec un discours mistique sur l'alignement des pyramides et la 5e forces solaire. On a eu droit samedi à concert improvisé de musique argentine, un grand moment (vidéo à l'appui).

On a connu pas mal de voyageurs sac-à-dos, presque tous Français, les autres étant ... francophones (des Suisses fort intéressés eux aussi par les vignes...). Mais où sont les Espagnols?

Résumé de Cafayate
Les plus : la gorge, le vin, la douzaine d'empanadas à 20 pesos (3,20€)
Les moins : le chemin du retour des caves au camping, l'araignée géante de la salle de bains
Moment surréaliste : le propriétaire du camping "les programmes d'enseignement sont un grand mensonge, les gens ne sont pas conscients que nous vivons sur une planète trouée d'un pôle à l'autre régie par une grande énergie..."

Cafayate